Puerto Gaitán - Puerto Oriente [195 km].

El primer día nos despertamos a las 4.30 de la mañana, teniendo en cuenta que debíamos recorrer 200 km fuera de la carretera hasta Puerto Oriente, a orillas del río Vichada, un lugar que antaño albergó a una próspera población pero que ahora está habitado por sólo dos familias que se encargan de vender comida a las poblaciones indígenas del otro lado del río. Hoy sólo las paredes sucias, los techos rotos y las puertas entreabiertas dan una pista de su próspero pasado.

Pasamos la noche allí, durmiendo entre generadores eléctricos, la única fuente de energía de la zona, hasta que el coro del amanecer de la llanura, con sus intensos colores y sonidos selváticos, nos despertó antes de las cinco de la mañana. Era hora de entrar en territorio indígena.

Puerto Oriente - Resguardo indígena Alto Unama - Yopalito - Río Vichada - Cumaribo [203 Km].

Nos preparamos para recorrer una zona que ni siquiera aparece en Google Maps: Chupabe. Una zona dominada por indígenas.

Primero tuvimos que cruzar la frontera natural que es el río Vichada, pero nos sorprendió no encontrar ningún puente. Aún más sorprendente fue la rudimentaria embarcación con camión de pasajeros que divisamos a lo lejos, modificada para este terreno salvaje y navegar por el río que atraviesa la llanura selvática. Este iba a ser nuestro transporte a una tierra desconocida para muchos, a la reserva indígena de Alto Unama.

Tierra habitada por los indígenas Sikuani y Paipoco, que aún viven como sus antepasados y utilizan el arco y la flecha como principal mecanismo de caza y defensa.

Al llegar a este territorio ancestral, pronto nos dimos cuenta de que estábamos lejos de casa. Habíamos llegado a la otra Colombia, la Colombia profunda que pocos conocen.
Seguimos viajando y pudimos ver hombres con sus arcos en una montaña a lo lejos, pero nunca imaginamos que nos detendrían, tres veces en total, de hecho. Nos pidieron que apagáramos las motos y las cámaras mientras hablaban dialecto entre ellos. Uno hizo de portavoz y nos habló de su tierra ancestral, advirtiéndonos de que los indígenas no serían tan amables más adelante, pero ya no había vuelta atrás. El viaje tenía que continuar, y así fue.

Seguimos adelante, pasando por más comunidades indígenas hasta llegar de nuevo al río Vichada, la "frontera de los blancos". No había puente, por supuesto, sólo un medio de transporte aún más rudimentario que el anterior, una simple canoa con espacio para tres motos.

Aún quedaba un largo camino hasta Cumaribo Vichada, el municipio más grande de Colombia en términos de superficie, mayor que muchos países europeos pero mucho más alejado de la realidad debido a su limitado acceso.

Pasaríamos allí la segunda noche, después de recorrer casi 250 km fuera de la carretera por tierras que nos enseñaron tanto que los hombres blancos no tienen cabida en ciertas zonas como que lo que damos por sentado en la comodidad de nuestros hogares no cuenta para nada en tierras ancestrales.

Cumaribo - Santa Rita [200 km].

En 1498 Cristóbal Colón documentó la desembocadura del Orinoco en el Atlántico, mientras que Alexander Von Humboldt exploró la cuenca en 1800, informando sobre los delfines rosados de río. Tercer río más caudaloso del mundo tras el Amazonas y el Congo, era uno de nuestros objetivos, y nos propusimos llegar a sus orillas y a la localidad de Puerto Nariño Vichada, justo en la frontera con Venezuela.

Desde Cumaribo, nos esperaba un tramo todoterreno de casi 300 kilómetros. Atravesando arena, llanuras, pedregales y carreteras utilizadas por los lugareños y aptas sólo para motocicletas, las jornadas fueron duras, con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados y marañas de caminos que parecían todos iguales, por lo que era muy fácil perderse en la inmensa llanura.

Llegamos a Santa Rita, a orillas del río Vichada, un lugar estratégico para el comercio y el abastecimiento de la zona. En invierno, desde aquí sale todo, desde alimentos y vehículos hasta gasolina, transportado durante varios días por el río hasta Puerto Inirida Guainia. En esta ocasión, sin embargo, al ser verano, fue imposible navegar por el río y los vehículos tuvieron que aventurarse hasta Puerto Nariño, a orillas del Orinoco, nuestro objetivo al día siguiente.

Puerto Oriente - Resguardo indígena Alto Unama - Yopalito - Río Vichada - Cumaribo [203 Km].

Así comenzó el cuarto día de este viaje hacia lo desconocido, la ruta Santa Rita-Puerto Nariño. Nada más que llanura y, a lo lejos, esa barrera natural que separa los llanos colombianos del Amazonas. Nos esperaba un día de arena fina e intensamente blanca, todo un reto para motos y pilotos. Cruzamos sin problemas, pero aún quedaba lo más difícil, un lugar al que los lugareños se refieren como "la piscina". En invierno es un charco de agua, pero en verano es sólo barro que puede tragarse fácilmente una moto.

La llanura comenzó a disminuir y a dar paso a montañas rocosas, bosques y más comunidades indígenas que nos observaban y saludaban desde la distancia, señal de que estábamos cerca de nuestro destino: el imponente río Orinoco en Puerto Nariño..
Limítrofe con Venezuela, es un punto estratégico para el transporte de alimentos y pasajeros al departamento de Guainía, zona aislada del resto del país por tierra.

Destino: Cerros de Mavecure

Uno de los objetivos de este viaje era visitar los Cerros de Mavecure, considerados por los indígenas la morada de los dioses. Estos tres monolitos forman parte del Escudo Guayanés y están situados en la selva, a orillas del río Inirida, que lleva el nombre de una diosa indígena.

Nos preparamos para un viaje en barco de siete horas. Primero, navegaríamos por el río Orinoco hacia la ciudad de Puerto Inirida, pasando por la Estrella Fluvial del mismo nombre, donde confluyen los ríos Atabapo, Inirida y Guaviare en el inmenso Orinoco.

Seguimos adentrándonos en la selva, en lo desconocido, hasta que divisamos a lo lejos los cerros Mono Pajarito y Mavecure, lo que significaba que nos acercábamos a nuestro destino.

Un espejo de agua formado por los últimos rayos del sol sobre las aguas del Río Inirida nos dio la bienvenida.

"El asombro, la felicidad y la euforia se apoderaron de nosotros. Estábamos en uno de los lugares más mágicos, imponentes y asombrosos que jamás habíamos visto. Uno de los lugares más remotos y majestuosos de este hermoso país: las colinas de Mavecure".

Navegaríamos frente a las colinas, en dirección al canal de San Joaquín, que sería nuestro hogar durante las dos noches siguientes. Un pequeño río de aguas rojizas y arena blanca, es un paraíso, simplemente no hay otra forma de describirlo.

Puerto Nariño - Río Tuparro [49 km].

De vuelta en Puerto Nariño con nuestras bicicletas, continuaríamos nuestro viaje hacia lo desconocido, viajando ahora hacia las playas del río Tuparro, en las proximidades de los imponentes rápidos Maipures del Orinoco.

Abajo, en la playa, teníamos una cita a las 11.00 de la mañana con una Panga, una embarcación típica utilizada para transportar mercancías en la zona. Cargamos nuestras motos y navegamos hacia el ilimitado Orinoco una vez más, para llegar a un lugar conocido por los lugareños como Tambora, una instalación abandonada que se utilizó como centro de rehabilitación para niños hasta la década de 1990.

Lo más sorprendente es que se encuentra en medio de la nada, con el Orinoco como barrera a un lado y la selva y la inmensa llanura al otro.

Tambora - Casuarito [74 Km].

Fue un día corto pero de paisajes increíbles, incluyendo los Rápidos de Atures, otro lugar que pocos motoristas habrán visitado, sin carretera ni señales evidentes. Por suerte, nuestro guía Andrés fue capaz de encontrarlo con la ayuda de un mapa y sus recuerdos.

Estábamos cerca. Empezamos a alejarnos de la carretera y a adentrarnos en un bosque encaramado a una enorme roca, y entonces allí estaban, a lo lejos, enormes rápidos con rocas macizas y corrientes tan fuertes que la navegación es imposible. Estábamos de nuevo frente a Venezuela, frente a la capital del estado de Amazonas, Puerto Ayacucho.

Una playa de arena dorada nos dio la bienvenida, al igual que algunos pescadores locales que se resguardaban del sol abrasador en improvisadas cabañas. Pasamos un rato contemplando el impresionante paisaje, un paisaje que, 200 años antes, había mantenido cautivo al explorador Alexander Von Humboldt.

Continuamos hasta nuestro destino, el pueblo de Casuarito Vichada, justo en la frontera con Venezuela, separado del estado de Amazonas del país vecino por el Orinoco.

En su día fue un lugar importante para el comercio y el contrabando con Venezuela, y hoy sigue siendo de suma importancia, ya que es más fácil para los colombianos acceder a los servicios sanitarios y educativos en el país vecino que en la propia Colombia, simplemente porque el pueblo se encuentra a cientos de kilómetros de cualquier gran ciudad.

"Y ahora nos esperaba la etapa más larga y agotadora de todo el viaje, 453 kilómetros de todoterreno de regreso. Una ruta muy exigente para motos y pilotos".

Casuarito - La Primavera [453 km].

Era hora de volver a casa, pero aún nos quedaban 1.400 km por recorrer, la mitad de ellos fuera de la carretera por pistas difíciles.

La etapa Casuarito-La Primavera sería la más exigente del viaje, pero ya habíamos llegado muy lejos y las motos Ducati Desert X seguían yendo de maravilla.
No podemos hablar de otras partes del mundo, pero sin duda en Colombia ésta era la mayor prueba a la que podían enfrentarse estas motocicletas, una ruta en la que muchos vehículos salen en grúa o no salen.

"Nos sentimos como auténticos aventureros en una aventura de verdad".

El amanecer llanero nos recibió con sus colores y sonidos mientras nos preparábamos para pasar horas recorriendo la inmensa llanura.

"Después de tantos días, ya sentíamos el cansancio. Pero aun así queríamos compartir una experiencia que sin duda sería el viaje de nuestra vida para algunos de nosotros."

Su nombre sugiere una autopista de asfalto con pasos elevados y puentes, pero la famosa ruta 450 no podría ser más diferente. Es una ruta nacional que conecta la ciudad de Puerto Carreño con el resto del país, pero está en tan pésimo estado que es casi imposible transitarla en invierno y sigue siendo todo un desafío en verano.

"Esta sería nuestra despedida de la inmensa llanura, interminables pistas de polvo rojo, nubes de arena parecida al talco y pasos en tan mal estado que vimos dos motos con el chasis roto".

Cabalgaríamos durante catorce horas antes de llegar a La Primavera.

La Primavera - Puero Gaitán [250 km].

Una etapa final de 247 km hasta Puerto Gaitán nos proporcionó ese momento de introspección al darnos cuenta de lo que habíamos hecho, atravesar uno de los departamentos más remotos y extensos de Colombia, un lugar que, durante muchos años, no fue posible visitar debido al conflicto armado.

"Incluso hoy, que es posible ir allí, no entra en los planes de la gente debido a su lejanía y a la dificultad del viaje. Por eso decidimos hacerlo".

Hemos atravesado tierras indígenas en bicicleta, vivido el inmenso Orinoco, visitado la morada de los dioses en los Cerros de Mavecure y navegado por el Tuparro hasta las fronteras venezolanas.

"Ahora, de vuelta en la comodidad de nuestros hogares, no podemos dejar de contar y volver a contar la historia de este viaje. Un viaje único y épico".