Sulle strade della Colombia ancestrale

Puerto Gaitan – Puerto Oriente [195 km]

Il primo giorno la sveglia è stata alle 4:30 del mattino, poiché ci aspettavano più di 200 km di strada sterrata fino a Puerto Oriente, sulle rive del fiume Vichada, un luogo che in passato era una popolazione prospera e che oggi è abitato solo da due famiglie incaricate di vendere cibo alle popolazioni indigene che si trovano sull'altra sponda del fiume. Oggi solo i muri sporchi, i soffitti rotti e le porte semiaperte ci danno una traccia del suo passato.

Avremmo passato la notte lì, dormendo tra i generatori elettrici, unica fonte di energia della zona, fino a quando l'alba della pianura, con i suoi colori intensi e i suoni della giungla, non avrebbe fatto il primo richiamo prima delle cinque di domani, il giorno del nostro ingresso in territorio indigeno.

Puerto Oriente – Resguardo indígena Alto Unama – Yopalito – Rio Vichada – Cumaribo [203 Km]

Abbiamo attraversato una zona il cui nome non compare nemmeno su Google Maps: Chupabe. Una zona dominata dagli indigeni.

Dovevamo superare quel confine naturale, il fiume Vichada, ma saremmo rimasti sorpresi perchè non avremmo trovato nessun ponte. Ancora più sorprendente è stato scorgere in lontananza una barca rudimentale con un camioncino, modificato per questi terreni selvaggi, che risaliva il fiume in quel limite che separa la pianura dalla giungla. Sarebbe stato il nostro trasporto verso ciò che per molti è considerto l'ignoto: la riserva indigena Alto Unama.
Questa terra è abitata dagli indigeni Sikuani e Paipoco, che vivono ancora come i loro antenati e usano l'arco e le frecce come principale meccanismo di caccia e difesa.

Una volta toccato questo territorio ancestrale, abbiamo capito di essere lontani da casa. Eravamo nell'altra Colombia, quella profonda che pochi conoscono.

Abbiamo iniziato ad avanzare e, in lontananza, su una montagna, vedevamo due uomini con l'arco. Quello che non pensavamo era che saremmo stati trattenuti, la prima di tre volte.
Dopo averci fatto spegnere le moto, uno degli uomini che ci avevano fermato ci raccontava della sua terra ancestrale con un avvertimento: più avanti gli indigeni non sarebbero stati amichevoli come loro.
Ma noi non potevamo tornare indietro. Il viaggio doveva continuare, e così è stato.

Abbiamo continuato il nostro cammino attraversando altre comunità indigene fino a raggiungere di nuovo il fiume Vichada, ovviamente senza ponte. Questa volta il mezzo di trasporto era ancora più rudimentale del primo, una semplice canoa dove c'era spazio solo per tre moto.

La strada da percorrere era ancora lunga, fino a Cumaribo Vichada, il comune più grande della Colombia per estensione, più grande di molti Paesi europei ma molto più lontano dalla realtà per la sua scarsa accessibilità.

Ed è proprio lì che avremmo trascorso lì la seconda notte, dopo quasi 250 km di fuoristrada.

Cumaribo – Santa Rita [200 km]

Nel 1498 Cristoforo Colombo documentò la foce dell'Orinoco nell'Atlantico, e Alexander Von Humboldt ne esplorò il bacino nel 1800, riferendo di delfini di fiume di colore rosa. Si tratta del terzo fiume più grande del mondo, dopo il Rio delle Amazzoni e il Congo. Raggiungere le sue rive era uno dei nostri obiettivi, per poi arrivare alla città di Puerto Nariño Vichada, proprio al confine con il Venezuela.

Da Cumaribo ci aspettavano quasi 300 chilometri di fuoristrada, tra sabbia, pianura, strade rocciose e percorribili solo in moto. Sarebbero stati giorni difficili, con temperature superiori ai 40 gradi, e grovigli di strade che sembrano tutte uguali, dove è molto facile perdersi nell'immensa pianura.

Così siamo arrivati a Santa Rita, sulle rive del fiume Vichada, un luogo strategico per il commercio e l'approvvigionamento della zona.
Mentre in inverno le barche trasportano alimenti e benzina navigando lungo il fiume fino a Puerto Inirida Guainia, nella stagione estiva è impossibile navigare. I veicoli quindi devono avventurarsi fino a Puerto Nariño: il nostro obiettivo del giorno seguente.

Santa Rita – Puerto Nariño – Rio Orinoco [82 km]

Il quarto giorno di questo viaggio verso l'ignoto è arrivato: la rotta Santa Rita - Puerto Nariño, pura pianura da dove, in lontananza, si vede quella barriera naturale che separa le pianure colombiane dall'Amazzonia. Ci aspettava una giornata in mezzo ad una sabbia sottile, di un bianco intenso. Una bella sfida per moto e piloti! Ma il difficile doveva ancora venire: un passo famoso tra i locali, conosciuto come “la piscina”, che d'inverno è una pozza d'acqua, ma d'estate diventa fango.

La pianura cominciava lentamente a scomparire, lasciando il posto alle montagne, alla foresta e ancora alle comunità indigene che in lontananza osservavano e salutavano, segno che eravamo vicini alla nostra meta: l'imponente fiume Orinoco a Puerto Nariño.

Destinazione: Cerros de Mavecure

Uno degli obiettivi di questo viaggio era visitare i Cerros de Mavecure, considerati dagli indigeni la casa degli dei. Sono tre monoliti che fanno parte dello scudo della Guyana e si trovano nella giungla sulle rive del fiume Inirida, che porta il nome di una dea indigena.

Ci aspettavano sette ore di navigazione. Per prima cosa avremmo navigato lungo il fiume Orinoco fino alla città di Puerto Inirida, dove convergono i fiumi Atabapo, Inirida e Guaviare, che a loro volta riversano le loro acque nell'immenso Orinoco.

Ci siamo addentrati sempre di più nella giungla, nell'ignoto, fino a quando abbiamo visto in lontananza le colline del Mono Pajarito e del Mavecure, accolti dagli ultimi raggi del sole riflessi sulle acque del Río Inirida.

"Stupore, felicità, euforia ci hanno travolto, eravamo in uno dei luoghi più magici, imponenti e sorprendenti che i nostri occhi abbiano mai visto. Uno dei luoghi più remoti e maestosi di questo bellissimo Paese: le colline di Mavecure".

Abbiamo costeggiato le colline per proseguire il nostro cammino verso il canale di San Joaquin: la nostra casa per le prossime due notti. Un piccolo fiume di acque rossastre e sabbia bianca, un paradiso, non c'è altro modo per descriverlo.

Puerto Nariño – Rio Tuparro [49 km]

Tornati a Puerto Nariño con le nostre moto, abbiamo continuato la nostra rotta verso l'ignoto, questa volta verso le spiagge del fiume Tuparro, proprio in prossimità delle imponenti rapide di Maipures nell'Orinoco.

Il ritrovo era alle 11:00 sulla spiaggia, dove sarebbero arrivati per noi in una Panga, un'imbarcazione comune in questa zona, destinata al trasporto di merci. Dovevamo imbarcare le nostre moto e navigare di nuovo verso l'immenso Orinoco, per arrivare in un luogo conosciuto dalla gente del posto come “Tambora”, una struttura abbandonata che negli anni Novanta era adibita a centro di riabilitazione per bambini.

La cosa più sorprendente è che si trova in mezzo al nulla, con l'Orinoco da un lato a fare da barriera e la foresta e l'immensa pianura dall'altro.

Tambora – Casuarito [74 Km]

Sarebbe stata una giornata breve ma ricca di paesaggi incredibili, tra cui le rapide di Atures, un altro luogo che senza dubbio pochi motociclisti hanno visitator! Si tratta di un’area senza strada e ovviamente senza cartelli. Per fortuna la nostra guida, Andres, riusciva ad orientarsi grazie alla mappa e ai suoi ricordi.

Così abbiamo iniziato ad allontanarci dalla strada e ad addentrarci in una foresta, passando sopra un enorme masso. Ed eccola lì, in lontananza, un'immensa rapida con enormi pietre e correnti così forti da impedire la navigazione. Ci trovavamo proprio di fronte al Venezuela, questa volta di fronte alla capitale dello stato Amazonas di quel Paese, Puerto Ayacucho.

Ad accoglierci una spiaggia di sabbia dorata e alcuni pescatori locali che si riparavano dal sole cocente in capanne improvvisate. Siamo rimasti lì a contemplare ancora una volta l'impressionante paesaggio, quel paesaggio che per più di 200 anni ha tenuto prigioniero sull'orlo della follia l'esploratore Alexander Von Humboldt.

Abbiamo poi proseguito il nostro viaggio, verso la città di Casuarito Vichada, proprio al confine con il Venezuela. Un tempo questo luogo era un importante punto di scambio e di contrabbando con il Venezuela, oggi è ancora di grande importanza perché per i colombiani è più facile accedere ai servizi sanitari e scolastici del paese confinante che della Colombia stessa, essendo a centinaia di chilometri di distanza da qualsiasi grande città. 

"E ora ci aspettava la tappa più lunga e faticosa dell'intero viaggio, 453 chilometri di off road per tornare indietro. Un percorso molto faticoso, per le moto e per i piloti".

Casuarito – La Primavera [453 km]   

Era ora di tornare a casa, ma ci aspettavano ancora 1.400 km, metà dei quali in fuoristrada e su strade difficili.

Casuarito - La Primavera sarebbe stata la tappa più impegnativa del viaggio, ma eravamo tranquilly perchè, dopo tutti questi giorni, le Ducati Desert X continuavano ad andare alla grande.
Per quanto riguarda la Colombia, questo è sicuramente il test più importante a cui queste moto sono state sottoposte.

"Ci siamo sentiti dei veri avventurieri in una vera avventura".

L'alba di llanero ci ha dato di nuovo il benvenuto con colori e suoni sconosciuti. Avevamo davanti a noi ancora molte ore di viaggio nell'immensa pianura. 

"Dopo tanti giorni, sentivamo già la stanchezza. Ma volevamo comunque riuscire a condividere un'esperienza che senza dubbio per molti di noi sarebbe stata il viaggio della nostra vita".

La famosa Route 450 - che dal nome sembra essere un'autostrada piena di asfalto, cavalcavia, ponti e altro, ma in realtà è una strada nazionale che collega la città di Puerto Carreño con il resto del Paese. È in uno stato così pessimo per cui d'inverno è quasi impossibile percorrerla e d'estate è una vera sfida.

Qui avremmo detto il nostro addio all'immensa pianura, a lingue interminabili di polvere rossa, a nuvole di sabbia che sembravano talco, completando le 14 ore di viaggio fino a raggiungere La Primavera.

La Primavera – Puero Gaitan [250 km]

La tappa finale di 247 km fino a Puerto Gaitan ci ha regalato un momento di introspezione, quando ci siamo resi conto di quello che avevamo fatto, attraversando uno dei dipartimenti più remoti ed estesi della Colombia, un luogo che per molti anni non è stato possibile visitare a causa del conflitto armato.

"Anche oggi che è possibile andarci, non rientra nei piani delle persone a causa della sua lontananza e della natura impegnativa del viaggio. Per questo abbiamo deciso di farlo".

Abbiamo attraversato in moto terre indigene, vissuto l'immenso Orinoco, visitato la casa degli dei nei Cerros de Mavecure e navigato attraverso il Tuparro fino ai confini venezuelani.

"Ora, tornati nel comfort delle nostre case, non possiamo smettere di raccontare e riraccontare la storia di questo viaggio. Un viaggio unico ed epico".